Los mejores restaurantes peruanos de Barcelona

Warike es un restaurante peruano atípico que nació en pandemia como un puesto de comida... ¡en un muelle de carga de camiones de Poblenou! Jeff Espinosa recuerda que él y su pareja, Roser Comellas, tenían “licencia de delivery y degustación, y hacíamos bocadillos, pero la gente no paraba de venir”.

Para no convertirse en un restaurado clandestino, salieron del almacén, y ahora, en un local con una magnífica terraza, ejercen la cocina peruana no tradicional. En Warike (en quichua significa lugar desconocido donde disfrutar de la comida) cocinan al cilindro: “Un cilindro de acero inoxidable donde cuelgas la carne, y el carbón va debajo. Como una olla a presión donde controlas la cocción y fumas en el carbón”, explica. El tocino tierno y crujiente de un cerdo al cilindro, con un marinado agridulce al estilo chifa, es una dimensión de disfrute porcino por descubrir. Y también brasean a la 'caja china', una caja de acero cerrada con brasa en lo alto que convierte un pollo asado en una maravilla jugosa. Los cebiches son de traca y creación, con unos toques asiáticos que devuelven el plato a Japón, más allá de la influencia nikkei.

Casi podría denunciarse por pecaminoso. Salivarás cuando descubra toda esta abundancia de pesca convertida en deliciosos cebiches, tiraditos y entrantes. Y todo ello cocinado en un perfecto jaleo de producto de costa ibérica y pincel peruano de la mano de Gastón Acurio. Imposible no tirarse de cabeza a esta 'olla de agua' –el significado de 'yaku manka', que proviene de la lengua quechua. No te pierdas los peces a la vista tipo marisquería, que preparan al momento, a la brasa o fritos, en este majestuoso restaurante peruano.

Tampoco el ponzu rocoto: atún rojo, fresas de arenque, aguacate, mayonesa ahumada de sarmiento y salsa ponzu de rocoto. Tienen una varita que también hace magia con los woks, sazonados con salsas peruanas. Este fue el segundo restaurante que abrió Acurio en Barcelona en 2017, después de Tanta, y hasta 2024 aseguran haber servido la bestial cifra de 100.000 ceviches: si esto es cierto, la mayoría de barceloneses tienen como prototipos de cebiche el de Yakumanka  ¡y esto es muy bueno!

El ají es uno de los productos más utilizados en la cocina peruana, una guindilla alargada muy picante con muchas variedades diferentes. Es también un guiso muy típico, hecho precisamente con ají amarillo y que suele ser de gallina o de huevos. En el Ají de Barcelona se mezcla esta cocina más tradicional del Perú con la japonesa, es decir, hacen cocina nikkei y son uno de los máximos exponentes de la ciudad. 

Y nos rendimos al estilo y creatividad de la chef Alejandra Ormeño, que ha logrado un equilibrio fenomenal entre la voluptuosidad de Perú y la precisión de la cocina japonesa. Si el 'nikkei' en sí mismo ya es un estilo de fusión, ella innova dentro de ese marco con una cocina de autor que pone el pie en dos o más gastronomías por plato con naturalidad y acierto. Un ejemplo magnífico son unos fideos udon donde el caldo es un chupe de camarones que remite al 'suquet', y de picante medido aligerado por brotes de cilantro. O un 'hako sushi' –'ngiri' cuadrado hecho en caja– de innovadora receta: tartar de ternera con salsa de 'lomo saltado', el salteado de ternera peruano. El menú de mediodía posibilita disfrutar de esta cocina por 22 euros.

Pueblo Libre lleva el explícito subtítulo de Taberna Peruana. Esto no quiere decir que sea un sitio hartarse comiendo cualquier cosa. Los peruanos se enorgullecen mucho de su cocina, ya sea de raíces populares o ajustada a los preceptos estéticos de San Gastón Acurio, y en Pueblo Libre la intención es rendir homenaje a las casas de comidas de Lima en un ambiente distendido y precios, no baratos, – un buen restaurante peruano nunca lo es– pero sí asequibles y con platos de calidad.

El cocinero y propietario, Pablo Ortega ha pasado por Astrid y Gastón y ha sido jefe de cocina de Tanta, el primer restaurante de Acurio en Barcelona. Orgulloso de su mestizaje aplicado a la cocina, en el posavasos podrás leer 'soy cholo'. Esto significa que en la carta están los diferentes cruces de cocinas del Perú: primero, entrantes con ceviches, causas y chicharrones –amigos del torrezno y el tocino, probad la versión peruana– y de segundo propone cocina italoperuana, la bachiche, presente en platos como tallarines con milanesa o un ossobucco guisado con puré. Y por supuesto la chifa –la vertiente china–, con arroz y pato o lomo saltado, esa deliciosa burrada de tiras de bistec salteadas con lomo, arroz, soja y patatas fritas. Las raciones son excesivas, y llenas de hidratos de carbono distintos, combinados con proteína: los peruanos son de vida, y más si es un restaurante tradicional. Ojo al menú de mediodía.

Coya es un restaurante de hotel significativo: es el establecimiento que hay en la planta baja del hotel W –¡dígase waw!– y ocupa esa maravillosa terraza donde alrededor del 2010 estaba el Bravo de Carles Abellan. Es el undécimo establecimiento que ha abierto el grupo Coya en todo el mundo, y estamos hablando de lujo regio a todo trapo: mesas y sillas de orfebrería de madera y cuero, máscaras que remiten a las divinidades incas, y un aire selvático con vegetación de jungla incluida que remite a superproducción de Hollywood sección 'Indiana Jones' (la visita a los lavabos os desencajará la mandíbula, podría hacerse con guía y salacot).

¿La comida? Pues con ese escenario, mala no puede ser. Coya opta por tomar los platos más internacionalizados de la cocina peruana y adaptarlos al 'fine dining' de hotel estilo anglosajón, que es su terreno natural. En cualquier lugar del mundo que te los comas, como una buena ensalada césar o hamburguesa bien hecha, serán deliciosos. Sobre todo los entrantes: su guacamole con tortilla crocante o las empanadillas de res son buenísimas, por no hablar de un tártaro de pescado limón con yuzu que engulles como quien dice por telepatía. Hay poder y espectacularidad: tienen 'robata', dos barras de coctelería y un bar de cebiches, y una terraza majestuosa. 

Leche de Tigre cambió de ubicación: pasa de bar de Gràcia a restaurante en Sarrià, barra de coctelería incluida. Con el chef Dieter Westphalen han realizado una expansión de la carta muy ambiciosa, para abarcar una gastronomía hercúlea. Sí, todos tenemos en mente el cruce de Perú con China –chifa– o el famoso nikkei, allí donde Japón se instala en el cebiche. Pero Westphalen nos recuerda que existen otros subgéneros, como la bachiche: la huella del inmigrante italiano en el país andino. Por eso incorporan especiales fuera de carta, para abarcar la diversidad del país. El objetivo es llegar a un menú degustación en el que cada paso represente una cocina peruana.

Aquí podemos gozar de platos exquisitos, como la reordenación de la causa limeña –la bandera del país en un timbal de patata– convertida en un delicioso juego con patata cítrica, mayonesa con pollo desmigado y salsa de rocoto con piquillo. O la incorporación de la Amazonía al cebiche mediante un espectacular tiradito amazónico, donde la leche de tigre –con cúrcuma– incorpora el refrescante ají –picantísimo y silvestre y selvático–, ají charapito, amorosito por nuestro domesticado piquillo.

Prácticamente, decano de la cocina peruana en Barcelona –abrió en 1993, en la Villa Olímpica– Café Ninoska se centra en la cocina peruana criolla, y la carta es tan extensa y rica en variedades y sabores. Tienen un menú de mediodía occidental con toques peruanos que siempre da gusto comer (en pocos lugares de menú hacen un pollo asado tan bueno como éste).

Y en la carta, cien por cien peruana tradicional, hay clásicos populares como la 'papas a la huancaína', –asada, con crema de queso fresco y ají amarillo–, los 'tamales' peruanos (que además de ser tortitas de trigo con pollo, huevo y especias van envueltos con hojas de plátano) o el 'carapulcra', un sustancioso guiso de carne afroperuano que se adentra en la noche de los tiempos. La carta es extensa y muy representativa de la vertiente criolla y más tradicional de esta inmensa cocina, y con abundantes platos. 

Definamos: una picantería es una palabra peruana que define una casa abierta que ofrece comida. En esta carta hay convivencia –que no fusión– de Perú, Japón, Brasil y México. Es un restaurante Escribà, como la recomendable Guingueta del Escribà (av. del Litoral, 62), especializado en arroces.

La jefa de La Picantería es la brasileña Mariana Silveira, que desde hace años ha sabido convertir su restaurante en uno más del tejido vecinal de Poblenou. De la Picantería no se va uno sin probar el cebiche de pescado del día con pulpo a la brasa, ni la picanha. La carta es de lo más variada: cebiches, tacos, arroces peruanos –¡que hacen tan bien como las paellas en la playa!– y también un apartado de baos entre Asia y América. Coctelería también generosa: la 'bartender' Wilmien Bos ha pasado por grandes casas de Londres, y tiene una carta propia de copas que se mueven en el terreno de la coctelería de alta calidad, como la caipirinha de mandarina y lima, buenísima. El menú de mediodía es un clásico del barrio.

Uno de los buenos mejores peruanos de la ciudad, centrado en la cocina casolana: encontraremos una carta vasta y comprensible, con un repertorio muy amplio de cebiches.  La carta, comprensible, dividida en entrantes, cocina criolla y cebiches, tiene platos del día y de fiesta mayor. Y de la vasta cocina peruana, la jefa Oliveros especifica que su máxima influencia es la china, que se hace evidente en platos como un barroco arroz de pato o el wantun relleno de marisco. Buen menú de mediodía, muy bien presentado y energético.