¿Dónde comer barato en Barcelona?

La segunda vida de la Bodega Montferry es donde estuvo el Bar La Montañesa, "un local que durante los años noventa se reconvirtió en un bar de menú, pero que en origen era una bodega.

Tras tener que cerrar de su primera sede, el verano de 2022 se establecieron unas calles más abajo. Todo ha cambiado para seguir igual: mantienen los precios populares y una extraordinaria relación calidad-precio. Que te salta a la boca cuando comes un bocadillo de mollete de fricandó (4'75 €) o de berenjena confitada con champiñones y salsa romesco (4 €). Y por supuesto, un repertorio de cocina por bodega breve, pero para mojar pan y hecho al momento: capipota y tripa, albóndigas con calamar, oreja con garbanzos... ¡Alegría!

Bernat Dalisay, nacido en las Filipinas, llegó a Barcelona hace 25 años, casi los mismos que ha estado trabajando de cocinero. Pasó 11 trabajando en una marisquería, y los 11 siguientes cocinando en Gelida, uno de los grandes restaurantes populares de Barcelona. Bo de Bernat, abierto en verano de 2002, es su restaurante propio. Y sigue el mismo esquema: casa de comidas familiares a precios populares, con una larguísima carta de cocina catalana y todo elaborado desde cero.

Y ha acertado: la gente llena el local con toda la razón del mundo. Porque por 15-18 euros, solo carta, esto es una fiesta mayor del chup-chup, el guiso y el vino bueno a raudales. Sí, están las míticas carrilleras de cerdo –melosas y con la corteza tostadita– y todo el repertorio conocido, pero también cosecha propia, como unas croquetas de fricandó brutales. Las cartas kilométricas no fomentan la confianza, pero una vez has comido aquí, certificas que esto no es un 'hartapobres', sino un restaurante popular serio como pocos quedan. 

Pablo Lagrange (argentino, ex-Noma, Mugaritz, Tickets), Lucía Aguilar (peruana, ex-Enigma, GoXo, Boragón de Santiago de Chile) y Ricardo Mateo tienen un pequeño local en Gracia dedicado al choripán, un bocadillo de chorizo ​​criollo y chimichurri muy apreciado en América Latina. Todo lo hacen ellos desde cero: el embutido lo elaboran con cerdo Duroc y un poco de ternera, cocinado en el horno de brasa Pira. El pan es de tipo francés, con buen muelle para contener la grasita de la carne y el aceite de las salsas. El chimichurri se hace con hierbas frescas, vinagre y aceite de calidad, y la salsa criolla con chiles chipotle y habanero lactofermentados. Todo por 8 €. Con patatas fritas abundantes y una bebida de cola casera, o cerveza artesana, sales comido por 14 euros. Choripa es más que un local de comida rápida: es artesanía, técnica, rigor, espíritu colectivista y la demostración de que se puede ofrecer un producto de altísima calidad a un precio muy razonable.

¿Un restaurante gallego que se llama A Garrotxa? "En Galicia, una 'garrocha' es la raíz gruesa de un matorral llamado 'uz', que se utilizaba para hacer carbón, una materia prima fundamental", me explica Jesús Pérez (sala), copropietario de A Garrotxa (Avenida de Río de Janeiro, 135) junto a su pareja, Manoli Rodríguez (cocina), que lo regentan desde 1990. "El primer propietario escribió el nombre de 'garrocha' mal y así se quedó el cartel", ríe Rodríguez, frente a este nombre híbrido entre la Catalunya y la Galicia profundas.

No es que A Garrotxa sea un secreto para los vecinos, sino para los foráneos de Nou Barris. Estamos en uno de esos restaurantes descentralizados con una relación calidad-precio extraordinaria. Pido espárragos a la brasa con romesco (práctica de riesgo, a menudo castigada con una mierda aceitosa y escueta en los menús de mediodía). Aquí es, nada menos, que un plato de espárragos con sabor a brasa porque los han hecho a la brasa (el horno de leña te mira mientras pagas en caja). De carta, especialidades telúricas son la 'sartén de zorza' –dados de cerdo encurtidos y macerados con patatas– o el botillo, embutido emblema del Bierzo: intestino de cerdo relleno de chuleta adobada de cerdo y asado, con patatas. Por algo más de 20 euros esto es un festival de alta intensidad.

La filosofía de Joan Gurguí, chef y propietario de la Bikinería, es que cada restaurante y propuesta culinaria debe valorarse en su medida: "Tú puedes tener el mejor bocadillo de fuet del mundo, o puedes hacer uno que sea un horror. Lo mismo pasa con los menús degustación, que los hay sin pies ni cabeza o que pueden ser sublimes". Y desde 2018 con la primera –y desaparecida– Bikinería del Mercado del Ninot, ha aplicado esta convicción para hacer el mejor bikini posible.

En primavera de 2024 inauguró La Bikinería de paseo de Sant Joan como restaurante insignia. Es un restaurante espacioso y con horario ininterrumpido, y ha dado el salto de bar de bikinis a restaurante de bikinis por prestar atención a todos los detalles: el café, de especialidad y hecho con una Marzocco, y algunas tapas cuidadosas para flanquear los bikinis: la ensaladilla rusa de la casa puede competir con la de cualquier bar de tapas de renombre. Pero claro, aquí la parte importante son los bocadillos planchados, con el punto de tostadito del pan –y que evita el efecto húmedo de la sandwichera casera– clavado con precisión. El gran éxito de la casa, que apareció como fuera de carta y se ha quedado, es un fabuloso bikini de pollo a l'ast. ¡Por 15 euros, te calzas dos bikinis extraordinarios y una cerveza muy bien tirada! ¿O es que alguien se plantea cenar un bikini y se come solo uno? 

El concepto de Pibä –qué nombre más curioso, parece que volvemos a la era de Mötley Crüe– es sencillo y efectivo: un bar-restaurante que te sirve brochetas en una canasta (algunas hechas a la brasa) acompañadas de patatas fritas y que te comes con las manos (el concepto recuerda un poco los antros de la costa de Guirilandia que te ponen en una cesta pollo a l'ast y patatas para devorar sin cubiertos).

La diferencia es que aquí el producto es óptimo, la cocción está en su punto, y las patatas fritas buenísimas. PiBä es el invento de un cocinero argentino de altos vuelos, Daniel Tolosa, que quería "ofrecer un producto gourmet a un formato simple y descontracturado", explica. Por poco más de 15 euros, indulgencia de unas brochetas de entraña con salsa criolla y chalota caramelizada, fritas y cerveza, por ejemplo, y el menú de mediodía (con empanada bien hecha incluida) es muy recomendable. Bueno, rápido y barato. 

Este es el pequeño milagro: Bocatini es un bar de barrio en un lugar donde no hay barrio, dice Javier Aragón. Con precios de barrio y calidad notable. Y una oferta casi inédita en la ciudad: el plato combinado a la carta. A partir de una base que escoges –butifarra, lacón a la gallega, calamares a la andaluza...– añades dos guarniciones –judías verdes con jamón, tortillas variadas, croquetas de ibérico, ensaladilla rusa, rovellones a la plancha ...– y terminas comiendo bien y rápido por 11 euros, bebida incluida.

La calidad es buena y saben lo que hacen. Butifarras y salchichas son de Calaf, la chistorra es de Navarra de la de verdad, y el pescado del día es fresco. La plancha del bar está impoluta, y cada mañana Asunción Alonso prepara las guarniciones (la ensaladilla rusa está para chuparse los dedos, y las tortillas de patatas y verduras, también). El bar es una preciosidad vintage de pulcro bar detenido en el tiempo, y el trato es familiar, de segunda casa.

Hay que celebrar el éxito de un lugar como The Last Monkey. Este bareto 'esquinero' ha hecho un trabajo excelente, sin pretensiones y dedicada al barrio: tapas asiáticas y fusión mediterránea por el mismo presupuesto con que un aborigen puede ir a comer al Vilaró o a Rafel. El chef italiano Stefano Mazza –de los Alpes, territorio de contundencia y sabor– conoce muy bien Barcelona y el mestizaje con Asia.

Ha construido una carta corta y sabrosa donde el sudeste asiático se injerta de toques italianos, o al revés. De ejemplos sabrosos tiene a puñados: como un híbrido entre ensalada césar y gyoza, o el gran éxito de la casa, las berenjenas picantes estilo chino por menos de cinco euros. Por siete, el plato fuerte de la casa: las carrilleras tagaloc. Ternera, melosa, estofada al estilo filipino, con jengibre, lemongrass y comino, donde la cocina catalana encuentra el punto de frescura que a veces carece el sofrito lento.

Contra el mal cuerpo que un pretendido gran restaurante italiano te clave 15 euros por media bolsa de pasta fresca industrial que en el súper cuesta 3, os podéis regalar un mediodía o una noche en el Brera: un bar restaurante de italianidad austera pero total, resguardado en una esquina de Hostafrancs. Un puñetazo pequeño y sin artificios, pero orgulloso: doce referencias, entre antipasti y ñoquis, "todos hechos desde cero".

Lo abrió Mirko Italiano a finales de 2018, y en enero de 2019 decidió convertirlo en "el único bar de ñoquis de Europa, que tenga yo constancia", ríe. Italiano amasa los ñoquis cada día. "El ñoqui es una pasta que lleva huevos, harina y patata. Mi receta tiene una masa de sólo patata y harina, con un toque especial ", explica. Y vaya, es cierto. Tras examinar una carta breve pero tentadora (¡ñoquis con berenjena ahumada, gambas y pesto de pistachos! Y un menú de mediodía a 12 euros) me decido por los clásicos de ragú.

Tras examinar una carta breve pero tentadora elijo un platazo de ñoquis de ragú –impecable, con más carne que salsa, como debe ser–, que sale por diez euros. Cualquiera que entienda, sabe que un abundante plato de pasta hecha a mano con salsa casera por diez euros es un regalo.