Tallin: qué ver en la perla del Báltico, la ciudad medieval más moderna del norte de Europa

Tallin es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Sus calles son tan auténticas que parecen haberse detenido en el tiempo, y recorrerlas es casi como un viaje al siglo XV. Vanalinn, el encantador y muy fotogénico centro histórico, se divide en dos zonas: Ciudad Baja (a ras de la muralla, donde vivía la plebe y los comerciantes, con calles angostas, suelos empedrados, muros de piedra, patios ocultos...) y Toompea (la parte alta de la ciudadela y zona feudal, hoy residencia de embajadas y sede administrativa de la ciudad).

Tienes que darte un paseo por los dos si quieres comprender mejor la identidad de Tallin. Y lo ideal es empezar por el principio: por la puerta de Viru (dos torres vikingas, cilíndricas, con el característico tejado cónico en color rojo). Cruzarla supone entrar en la zona amurallada de Tallin, rodeada por un muro de dos kilómetros y 46 torres de vigilancia (tal cantidad hizo que a Tallin se la conociera como la ciudad de las torres), aunque hoy solo quedan en pie 22. Cada una tiene su nombre y su historia, cada cual más peculiar. Anotad los de Kiek in de Kok (traducido significa 'espiar la cocina') y el de Margarita la Gorda (por su forma rechoncha). 

A pesar del trazado sinuoso y alocado de los centros históricos medievales, en el caso de Tallin es muy fácil llegar hasta el centro sin mirar goolge Maps, porque una vez cruzada la puerta de Viru, es como si todas las calles llevasen hasta la Raejoka Plats o plaza del ayuntamiento. Ahí es donde cada invierno se instala su mágico 'christmas market' (uno de los mercadillos navideños más bonitos de Europa por motivos propios) bajo la atenta mirada del consistorio, una joya del gótico levantada en 1404 (presume de ser el único ayuntamiento gótico que sigue en pie en el norte de toda Europa). Una vez allí, no pierdas la oportunidad de echar un vistazo a la farmacia de la esquina, que presume de ser la farmacia en funcionamiento más antigua de Europa (hay constancia de que ya estaba en marcha en 1422). 

El mirador del castillo de Toompea es uno de los más conocidos. Normal, porque está en la parte alta de la ciudad, en la colina, justo encima de la fortaleza defensiva. Pero para ver una panorámica 360º de Tallin, hay que subid al mirador que hay escondido en la torre de la iglesia de San Olaf (hay que pagar entrada porque hoy es la sede del Museo de Arte Sacro de la ciudad): con sus 105 metros de altura desde el suelo (tranquilos, tiene ascensor), llegó a ser el edificio más alto del mundo en su época. De hecho, la icónica cúpula que se ve en todas las panorámicas de Tallin como sobresaliendo por encima de los tejados rojos es la de esta iglesia, tan famosa como la catedral ortodoxa de Aleksandr Nevski (una joya de la arquitectura que parece acariciar el cielo con sus cúpulas bulbosas, tan propias de la arquitectura bizantina, en la parte alta de Toompea). Está justo enfrente del parlamento de Tallin, en el corazón del famoso castillo de la ciudad.

Imposible borrar de un plumazo la huella soviética en esta ciudad que, a lo largo de los años, estuvo ocupada por los rusos en dos periodos de su historia. Y es fácil reconocerla: por el gris mate de sus fachadas y por la imponente presencia de sus muros (brutalismo en estado puro) en contraste con la piedra caliza y el ladrillo rojo de su pasado industrial y vikingo. Aparece de manera discreta en el centro, como en el restaurante Pegasus, y muy notablemente en las afueras, como el Auditorio del Festival de la Canción, un anfiteatro al aire libre convertido en el principal recinto de conciertos internacionales (aunque históricamente se recordará por ser el sitio donde tuvo lugar la 'Revolución cantada', ese momento histórico que devolvió a Estonia su independencia sin necesidad de usar las armas). Y luego está 'La pequeña Rusia', un barrio entero en el que solo se habla ruso (algo que está cambiando, por petición gubernamental, desde la invasión de Ucrania), levantado en la antigua cantera de Tallin con edificios inmensos de aspecto soviético (recuerda mucho a la España franquista que plantó barrios enteros en Móstoles, Alcorcón o Leganés).

Desde que entró la Guia Michelin en Estonia, son muchos los ejemplos de restaurantes para comer muy bien. Y 38 Restaurant (Olevimägi, 9) es uno de ellos: alta cocina de base mediterránea a precio popular en lugares tan bonitos como este, levantado en un antiguo local abovedado decorado por un artista urbano español: Victoriano Txapartegui. Y no es lo único español aquí: entre su espléndida carta de vinos, cava y blancos del Penedés. Sus propietarios son admiradores absolutos de los viñedos y bodegas españoles, y lo demuestran como mejor saben. Lo curioso: no está ni en Telliskivi ni en Rotermann, sino en una de las calles principales de Vanalinn. 

Si quieres probar auténtica gastronomía medieval en un ambiente cien por cien vikingo, Olde Hansa (Vana Turg, 1) es el sitio. Solo ingredientes pre hispánicos (desde salmón a salchichas de oso) y cerveza de abadía (con miel o hierbas aromáticas) para tomar a media luz (la electricidad no era muy vikinga). Está en el centro del barrio viejo de Tallin y puede parecer una turistada (todo está tematizado, hasta la indumentaria de los camareros), pero es un lugar muy auténtico y frecuentado por estonios. 

Pegasus (Harju tn, 1) es brutalismo en estado puro, aspecto soviético y decoración setentera: la escalera central es una joya de la arquitectura racionalista. En carta, platos sabrosos y deliciosos (la calabaza asada es sencilla pero espectacular) para disfrutar con vistas a la torre de la iglesia de San Olaf desde el salón con vistas de la primera planta (el restaurante está en pleno centro histórico de Tallin, levantado en un edificio residencial para escritores que construyeron los rusos en el solar vacío que dejaron las bombas durante la II Guerra Mundial.). Imposible irse de aquí sin probar su pan negro, porque no se entiende Estonia sin este pan de centeno, y porque el que hacen en Pegasus es delicioso. 

Si vas de paseo a Rotermann, anota esta dirección. R14 (Rotermanni, 14) es un bar de vinos con restaurante de aspecto rústico e industrial dentro de lo que fue una antigua central eléctrica. Además de una bodega de vinos a la vista (la verás nada más llegar, está justo en la entrada del local y tiene las paredes de cristal), tiene cerveza artesana propia. La carta es muy mediterránea, todo está bueno y todo apetece. Y no olvides dejar sitio para el postre, porque hasta eso lo hacen bien aquí. 

Con vistas al golfo de Finlandia (y a un paso de la inmensa playa de Pirita, la más popular y turística) cocina báltica pero con toques asiáticos y mediterráneos. Tuljak (Pirita tee, 26) presume de tener los dumplings favoritos de Alar Karis, el presidente de Estonia, aunque nosotros nos quedamos con el ravioli de pescado, una oda a la cocina italiana reinterpretada con delicadeza y vanguardia. Y los postres, obras de arte para comérselas con cuchara. Tienen un Bib Gourmand en la Guía Michelin. Y no defrauda. 

Nunne Boutique Hote (Nunne, 14) es un hotelito ideal, ubicado en la ciudad vieja y apoyado, literalmente, en la muralla medieval de Tallin (nos recuerda mucho a Sofraga Hotel, en Ávila). Coqueto, acogedor, actual y  lleno de recovecos: ocupa dos antiguos edificios de la parte baja de la ciudad reconvertidos en hotel. Eso hace que los pasillos sean una suerte de precioso laberinto que conducen hasta acogedoras habitaciones (tiene 74), cada una diferente, pero todas bonitas. No necesitas más para estar a gusto, y a un paso de los lugares más emblemáticos del centro histórico de Tallin.  

Este es el único hotel en Telliskivi. Y el único en todo el país de su categoría y características. Porque Hektor Container (Telliskivi tn, 62) es un hostel levantado en una antigua nave industrial y con un interior de diseño en el que antiguos contenedores de mercancías son las habitaciones del hotel. La sostenibilidad es el alma de este alojamiento en el que todo se recicla y todo, en la medida de lo posible, está producido en Estonia, y Tallin, como los textiles con los que visten su interior (proceden de la vecina tienda de diseño Reet Aus). 

Si las paredes de este hotel hablasen, contarían historias de un tiempo en el que la policía soviética pinchaba teléfonos y espiaba a sus huéspedes. Lo hacían desde un piso clandestino escondido en la planta 23 del Original Sokos Hotel Viru (Viru Väljak, 4), hoy convertido en museo de la KGB. Su ubicación es estratégica, a solo cien metros de la puerta de Viru que da acceso al centro histórico de Tallin. 

Si te gustan los grandes hoteles, de corte internacional y aspecto de organizar muchos congresos y eventos de empresa, este te gustará. Un cuatro estrellas superior, de siete plantas, centro de congresos, desayuno buffet interminable, restaurante gastronómico con cocina a la vista... Se levanta muy cerca de la puerta de Viru (Viru Väljak, 3), puerta de entrada al corazón histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad. Y desde sus habitaciones se ve el hotel de la KGB. Si sus habitaciones hablaran...