Escapada a la Anoia: la cara oculta de Montserrat

Nada más entrar en Hostalets de Pierola, uno tiene la sensación que el tiempo se ha detenido, concretamente a principios del siglo XX. Fue entonces cuando en nuestro país estallaron, con pocas décadas de diferencia, Modernismo y Novecentismo. Estos movimientos culturales llegaron a un buen número de villas catalanas y dejaron joyas arquitectónicas esparcidas por todo el litoral y prelitoral. Un buen ejemplo de ello es el trazado de construcciones que aún hoy en día sostienen el peso de las estaciones en este pequeño municipio de 2.000 habitantes. La línea de tren que va de Barcelona a Igualada recaló en Piera en 1897, lo que permitió a los Hostalets abrirse a la modernidad. El impulso del tren, sumado a un entorno privilegiado, con Montserrat de fondo, hicieron de esta aldea un lugar que sonrió a un grupo de industriales y empresarios que lo eligieron como destino de veraneo: una quincena de edificios son el resultado todavía visible de ese enamoramiento, que fue especialmente intenso durante los años 10.

Podemos pisar la huella modernista y novecentista en Hostalets de Pierola si aparcamos el coche cerca del centro, alrededor de la popular Placeta. Allí confluyen la calle Major y la calle Isidre Vallès, un buen lugar para comenzar nuestro recorrido. A mano derecha encontramos la Casa Cucurella, del año 1924, un edificio novecentista pagado por los Cucurella, mecenas importantes de Hostalets durante aquellos años. La casa, proyectada por el arquitecto Josep Goday, destaca por los esgrafiados de la fachada, obra del escultor Ferran Serra Sala. Si dejamos atrás la Casa Cucurella en dirección contraria a la calle Major, llegamos a lo que todavía es hoy uno de los centros neurálgicos culturales del pueblo, el Casal Català, nacido bajo la protección de la Lliga Regionalista. Nos podemos detener a remojar la garganta o podemos cruzar la calle Catalunya para llegar a dos puntos de interés más: la Torre del senyor Enric, chalet de veraneo de 1903, y Cal Maristany, ambas encargo de los Cucurella. La primera tenía que ser para Enric Cucurella, empresario, y la segunda, para su hermano Joan. Hoy, Cal Maristany ha sido reformada y acoge la escuela de música, uno de los orgullos del pueblo.

Las Escoles Nacionals son la bisagra que une las casas de los hermanos Cucurella con las de los hermanos Josep y Pau Pons, también contiguas. Estos dos indianos, comerciantes de vino con Uruguay, se hicieron erigir respectivamente una torre en 1907 -Cal Josepet- y unos pisos modernistas en 1915, que al cabo de pocos años fueron transformados en la primera industria textil de Hostalets. Pasamos por delante de las casas de los Pons y vamos hacia la calle Anselm Clavé, que nos devuelve a la calle Major para continuar la ruta. Si subimos por Major, pasamos por delante de Cal Ponsa, que conserva interiores modernistas, y llegamos a la preciosa fachada de la Torre Solanas. Originariamente, esta curiosa construcción señorial pertenecía a la familia Solanas Pujol. Hoy, las almenas de su silueta son propiedad de Llopart.

Si seguimos por la ronda de Ponent, pronto llegamos a Can Valls, construida hace más de 800 años y habitada por la familia Valls desde 1432. A principios de los años 20 esta masía fue reformada y decorada con detalles modernistas, entre los que destacan el típico trencadís y la cerámica vidriada. Por último, ya para terminar la visita, tomamos la calle Jacint Verdaguer, giramos por la calle de la Església y nos paramos a contemplar la fachada de Cal Xic Carboner, justo antes de llegar al punto de salida.

Sin alejarnos demasiado de los Hostalets de Pierola, os proponemos una mañana silvestre por el entorno de Piera. De ambientación plenamente mediterránea interior, el sur de la Anoia se caracteriza por sus bosques de pino y encina, teñidos de tomillo, retama y romero. Todo esto os lo podréis encontrar, rodeando viñedos y campos, si escogéis una excursión a pie o en coche. Hay un montón de propuestas. Sugerimos dos recorridos para ir hasta la ermita de Sant Nicolau del Tretzè, una capilla románica de los siglos XII-XIII, edificada sobre un antiguo castillo, los primeros indicios del cual datan del siglo XI. Subimos al coche en Piera y tomamos la carretera del Bedorc, la BV-2242. Una vez llegamos a esta urbanización, podemos dejar el vehículo y adentrarnos en la frondosidad de la sierra de la Guitza. Siguiendo el valle del río Anoia, llegamos a la masía de Can Codony. Allí tomamos el camino de tierra que sigue el curso del río y, si nos animamos, podemos continuar hasta la BV-2304. Hay camino de tierra paralelo que nos lleva a Sant Jaume Sesoliveres, a unos 4 kilómetros del Bedorc. Desde allí, después de dar una vuelta y refrescarnos un poco, retrocedemos por la BV-2242 hasta el primer desvío a mano izquierda, donde enseguida encontramos la ermita. Para volver, tomamos el camino de tierra que sale de la ermita en dirección al Bedorc y lo vamos siguiendo paralelamente a la carretera, hasta que llega un punto que el camino mismo desemboca a pocos cientos de metros de donde hemos dejado el coche.

Si preferís una mañana más tranquila, existe una vía mucho más directa de llegar a la iglesia y, si se quiere, a Sant Jaume Sesoliveres. Cogemos el coche en Piera, cruzamos el Bedorc y seguimos por la BV-2242, hasta que encontramos el desvío de la ermita de Sant Nicolau. Terminada la visita −también podemos hacer un poco de ruta a pie por los alrededores−, volvemos al vehículo para continuar hasta Sant Jaume. Por el camino, de ida y de vuelta, nos podemos fijar en las masías que vigilan, impertérritas, la carretera.

Si en los alrededores de Piera nos hemos perdido en una dimensión natural, la villa nos transporta en la historia desde las raíces de nuestra cultura hasta el presente. Para entrar en contacto con el pasado, podemos empezar un recorrido más o menos anárquico en la plaza de la Vila, donde pasear entre las arcadas es una buena manera de acabar con la pereza de después de comer. Desde allí podemos vagar hasta la plaza de Joan Orpí, donde más arcos nos llaman la atención: esconden la Casa de les Voltes, del siglo XVI, época de una prosperidad de la cual es símbolo esta construcción.

Nos desplazamos en el entramado de calles hacia la plaza de la Església, que acoge, como su nombre indica, la Església de Santa Maria de Piera, que data del siglo XII. El templo, inicialmente románico pero ampliado con gótico de transición, contiene una capilla que puede ser visitada. Salimos de la iglesia y continuamos caminando atrás en el tiempo: tomamos la calle de Sant Bonifaci y poco a poco nos acercamos al núcleo fundacional de esta villa, el castillo del siglo X que hoy en día aún se conserva y que está abierto al público el primer domingo de cada mes. El castillo, inicialmente propiedad del Monasterio de Sant Cugat, fue adquirido por la familia de los condes de Barcelona hacia mediados del siglo XI, y se mantuvo ligado a la protección real hasta que lo compró el Monasterio de Pedralbes a mediados del siglo XV. Se trata de una construcción característica de esta zona: su función primitiva era la de vigilar la frontera con los árabes, que cortaba por aquella zona y delimitaba los confines de la Catalunya Vieja. Tanto si somos aficionados al universo medieval -sala de armas- como si tenemos ganas de dar un paseo -jardines-, el castillo de Piera satisfará, seguro, nuestras expectativas.

Si aún nos hemos quedado con ganas de historia, podemos seguir con la visita. Hacemos una parada en la calle Jaume Fons, por la mismo por donde hemos llegado al castillo, para contemplar la fachada de Casa Sastre, del siglo XVIII. Seguimos nuestros pasos y llegamos de nuevo a la calle de Sant Bonifaci, donde se encuentra la Creu de la Plaça, hoy en día sin sentido práctico pero que en tiempos antiguos marcaba un hito en el Camino Real que iba de Barcelona a Madrid, que pasaba por Piera.

Para terminar este recorrido histórico, podemos coger el coche y llegar hasta la urbanización de Can Martí, donde nos espera pacientemente, desde el siglo XIII, la Ermita de Santa Magdalena de l'Estela, un buen lugar para poner punto y final a este día tranquilo.

Hemos cerrado la visita de Piera en los siglos pretéritos, y una buena manera de empezar la mañana en Masquefa es volver al cada vez más lejano siglo XX y visitar el centro de interpretación de la Fábrica Rogelio Rojo, situada junto a la calle Major. Allí descubriremos cómo esta industria metalúrgica, que se instaló en la Masquefa rural de los años 10, ha perdurado ininterrumpidamente en el tiempo hasta hace pocos años como motor económico del municipio. En la memoria colectiva de los aldeanos de Masquefa aún suena la sirena de la Fábrica, que, como en tantos otros pueblos, marcaba el ritmo de la vida lenta.

Salimos de la Fàbrica Rogelio Rojo y enfilamos la calle Major, que vertebra el casco urbano. Llegamos hasta la masía de Can Massana que, rodeada de viñedos y campos, sabe a paraíso de infancia. Desde allí Montserrat se despliega con toda su potencia, y si continuamos por el camino que va paralelo a la carretera, en dirección a Piera, podremos alcanzar una de las visiones más insólitas de estas montañas.

Retrocedamos un poco y tomamos el camino del cementerio. Allí nace un bonito sendero hasta la Església de Sant Pere i la Santa Creu, popularmente conocida como el Cementiri Vell, a un kilómetro del pueblo. Se trata de una ermita románica, que al igual que el castillo de Piera había sido una fortificación militar para vigilar la frontera de la Marca Hispánica. Podemos quedarnos un rato a desayunar a la ermita, o simplemente perdernos en el magma de bosques y torrentes que lo rodean, pero lo que no nos podemos ahorrar es contemplar, de nuevo, Montserrat a través de las viñas.

Una vez rehechos nuestros pasos, desde la puerta de hierro de Can Massana que conecta con la calle Major sale una calle a mano izquierda que nos conduce hacia la zona de las escuelas. No muy lejos, en la calle Santa Clara, encontraremos uno de los centros más exóticos de Catalunya. Se trata del CRARC, el Centre de Recuperació d'Amfibis y Rèptils de Catalunya, uno de los puntos veterinarios de referencia de nuestro país, único en España y de los pocos que existen en Europa. Su función es la de sanar y favorecer la reproducción reptiles y anfibios, abandonados o no, especialmente los autóctonos. Asimismo, el CRARC o COMAM, como es conocido entre los lugareños, ejerce una función social y didáctica para sus visitantes, que pueden hacerse un idea muy detallada de este tipo de fauna autóctona.

Después de tres días de tenerla como telón de fondo, cerramos la escapada colocando las montañas de Montserrat en el primer plano de la escena. Nos alejamos unos kilómetros de Masquefa, por la A-2, en dirección a Igualada, y pronto encontramos el municipio de El Bruc. El entorno privilegiado del cual seremos testigos no pasó desapercibido a los hombres del Neolítico, que se establecieron aquí hacia el año 3.000 a.C. Desde entonces, la presencia del hombre en la zona ha sido ininterrumpida, y como en sus pueblo vecinos, la frontera entre la Catalunya Vieja y el mundo árabe condicionó los primeros establecimientos cristianos en la zona, como por ejemplo la Església de Santa Maria del Bruc, del siglo XII.

En el Bruc encontramos también el monumento a la famosa batalla del Bruc y el complejo modernista Can Casas, de 1899. Pero más allá de una visita cultural o histórica, lo que apetece en este lugar es perderse en la tarde, tal vez con una de las rutas que nos conducen al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Miramos y remiramos, pues, desde todos los ángulos posibles, Montserrat, que se erige, majestuosa e imponente, con un tono violeta siempre cambiante, que a la puesta de sol nos ilumina con un reflejo raro: quién sabe si motivado por una de las incontables leyendas que protagoniza.